陆明华

　　几场春雨后，土一疏松，林中笋芽们争先恐后地拱出来。

　　竹林里，猫腰找高耸的裂痕——蛰伏一冬的笋在地底下使足劲往上顶。冒尖的春笋还穿着嫩黄的外衣，却撩人地镶嵌着翠绿的边线。小心扒开，就可见鹅黄笋芽，像刚孵化的小鸟，张着小嘴嗷嗷待哺，小心挖起，一支三四寸长。此时挖出的就是“春笋”。

　　吃竹笋在中国由来已久。据《诗经》记载，早在周朝，竹笋便是餐桌上的菜品了。“其蔌维何，维笋及蒲”便是吃竹笋的记载，后来形成积淀深厚的食笋文化。黄庭坚写下“南园苦笋味胜肉”的诗句，白居易也说“每日遂加餐，经时不思肉”。可见，古人对食笋的喜爱。

　　李笠翁在《一家言》里提到，“蔬食之美有五，曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆，曰甘鲜。”春笋五美皆具，堪称蔬食中第一品。

　　在众老饕中，某人一句“要想不俗又不瘦，天天笋烧肉”给我留下深刻的印象。说到笋烧肉，以春笋为佳，水灵，鲜嫩。春笋是瘦物，极吸油，因而烧笋的肉要肥。春笋用来烧肉，鲜肉、咸肉都可。鲜肉最好是五花肉，炖或是烤，直到肉的油都出来了，肥肉一夹就碎就可以了，那肉味就像东坡肉一样，但比东坡肉简单易做。

　　略炼出油后，搁姜片、料酒、加笋块调味后开煮，滚透。笋块嚼起来嚓嚓有声，鲜嫩的纤维伴随浓厚的肉香不断撞击味觉，一块接一块，嘴巴腾不出空来说话。笋香和肉香混于一体，美妙无比。

　　在春天的餐桌上，笋片熬汤，笋衣烧肉，盐菜炒笋丁，轮番上阵。被筷子挟起的，往往不是肉块，而是笋块。竹笋本身有鲜味，无需鸡精、味精提味，用了反而画蛇添足。春风袭人，家人围坐，品笋夜谈，不用担心吃得过多，笋是刮油的，以笋来驱除肠胃中油腻，连肺腑都感觉清爽。

　　砧板上，笋切丝或切片；肉切丝；胡萝卜青椒均切丝，色彩和芳香一样隆重。切丝是最见刀功的，刀工则可见生活的技能。笋丝作为主角，在萝红椒绿的烘托下，笋的象牙白更显气质，让春日餐桌也为之一亮。若是忙，来不及买过多的蔬菜，顺手取两个土鸡蛋，磕开，趁油烧热，和笋丝共炒，鸡蛋金黄，笋丝嫩白，香气弥漫。

　　春笋与咸肉一锅炖，那是我的最爱。在乡下老家，屋后的山坡上就栽有一片小竹林。每年新笋出来后，母亲都会从乡下托人或是亲自送一些春笋给我吃。质地密实的春笋似乎是用“鲜味”将层层叠叠的笋肉黏合在一起，可以逼出其中的妙滋味。

　　将笋切成大块，先用咸肉肉皮、咸肉骨头、新鲜肉皮这些厨房废弃的边角料，加水煨6～7小时。文火慢炖，等咸肉和骨头的味道全部融入笋中，再把笋盛出来，去掉里面的骨头，经过长期慢煨，此时汤汁呈现一种自然的奶白色。

　　然后将鲜肉或者咸肉，切成小方块，放一点色拉油，煸炒出油，再放一点黄酒，将笋连同汤汁倒入再烧一个小时。经过几个小时左右的炖煮，腌笃鲜呈现出完美的状态：笋里面有肉的味道，肉里面有笋的味道，这种互相融合的味道就是腌笃鲜的味道。让人吃起来顿觉满口生香、满心舒坦。

　　春笋吃不完，切成几瓣，煮熟后晒干就是笋干，存放时间最长。过年时在水里泡软，和肉红烧，和鲜笋烧肉的味道不一样，但同样美味，个人更喜欢笋干烤肉，那菜仿佛有太阳晒过的味道，更隽永。笋干和烤麸、香菇、黑木耳、黄花菜、花生米等一起煮，就是著名的素八宝，久吃不腻。

　　春笋生长在有机土壤中，被一层一层薄薄的笋箨错落有致地包裹着，汇集了自然雪霜之灵气，雨露之精华，风味清淡而天然，堪称自然生态的珍馐。细细品来，那清薄的气质与芬芳，正所谓“人间有味是清欢”。